Одноэтажная Италия

Если ты бывал в Италии, то, скорее всего, посещал главные культурные центры, такие как Рим, Милан, Венеция, или отдыхал на Лигурийском побережье. Но есть в этой стране места не менее достойные, хотя и менее известные. Именно об этой Италии, где исторические памятники величественны, а люди простодушны и гостеприимны, мы сейчас и расскажем!

В мае 2012 года в Италии, в районе Болоньи, произошло страшное землетрясение. Ущерб от стихии превысил 13 млрд. евро. Но, как говорится, нет худа без добра. Чтобы залечивать раны совместными усилиями, итальянские регионы решили объединиться. Так родился замечательный проект – UNESCO District, участниками которого стали области Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья. Они разработали маршрут по старинным городам, составившим Всемирное наследие ЮНЕСКО. Тот, кто им воспользуется, не только увидит уникальную итальянскую архитектуру, но и сможет окунуться в повседневную жизнь маленьких городков, узнать, чем живут простые итальянцы, что едят, какие вина пьют, какие продукты производят. Это еще и незабываемое кулинарное путешествие, потому что в этом крохотном, по российским меркам, регионе сосредоточено столько ресторанов высокой кухни, в том числе удостоенных мишленовских звезд, что нам и не снилось.

Дворцовые площади
Мантуя сильно пострадала от землетрясения. Даже главная драгоценность города – знаменитая «Камера дельи Спози» («брачный чертог») в Палаццо Дукале (Герцогский дворец) была частично разрушена. Раньше в зал, расписанный в 1465–1474 годах выдающимся итальянским художником Андреа Мантенья, пускали туристов, а сейчас помещение закрыто на реставрацию, и сколько она будет продолжаться – неизвестно. Мантуя почти целиком включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как яркий пример архитектуры эпохи Возрождения. Этим она обязана герцогам Гонзага, которые правили тут с 1328 по 1708 год. Именно при них были построены Палаццо Дукале (XIV–XVII века), Мантуанский собор (XIV–XV века), базилика Сант-Андреа (XV век) и Палаццо Те, блестящий образчик маньеризма, возведенный в XVI веке про проекту Джулио Романо, любимого ученика Рафаэля.

Глядя на зубчики, венчающие стену Палаццо Дукале и соседнего с ним Палаццо Бонакольси, испытываешь дежавю: да это же вылитая Кремлевская стена! Пережив культурный шок, наконец вспоминаешь, что Московский Кремль с XV века строили итальянцы и, значит, зубцы они с собой привезли. Форма этих зубцов в Италии связана с борьбой враждовавших в XII–XVI веках партий гвельфов и гибеллинов, которые существовали в Священной Римской империи. Гвельфы считали, что миром должен править папа римский, а гибеллины хотели, чтобы власть принадлежала императору. Конфликт между ними не раз приводил к войнам, в ходе которых противники возводили крепости, а для распознавания «свой–чужой» венчали их зубцами особой формы. Приверженцы императора выбрали для себя форму буквы «м», которая напоминала символ императорской власти – орла. А когда итальянские зодчие приехали в Москву, то решили, что символ императора русскому царю больше подойдет.
А еще в Мантуе можно посетить дом шута Риголетто, героя одноименной оперы Джузеппе Верди. Правда, в опере дом шута расположен «в глухом предместье», но кого это волнует?

Родина легенд
Модена – очень древний город: местный кафедральный собор был заложен в 1099 году. Но несмотря на это, привлекают туристов вещи поновее, такие, как «конюшни» культовых спорткаров, самая именитая из которых, конечно, Ferrari. Штаб-квартира компании и одноименной команды «Формулы-1», а также производственные цеха расположены в городке Маранелло, в 18 километрах от Модены. Здесь же находится знаменитый музей, где представлены спорткары Ferrari из «Формулы-1» и уникальные машины, созданные для частных владельцев. Собственно, эти владельцы и выставляют машины в музее: зимой – кабриолеты, летом – закрытые авто.
Девушка-экскурсовод – настоящая сказочница: рассказывает одну легенду за другой. А ты не без гордости замечаешь, что на ее фирменном комбинезоне (такие носят все работники «конюшни» Ferrari) помимо логотипов мировых брендов красуется эмблема «Лаборатории Касперского».

Основатель марки Энцо Феррари впервые увидел соревнования спортивных машин в десять лет и заболел автомобилями. В 1920 году он как журналист брал интервью у президента Alfa Romeo. Набравшись смелости, юноша попросил взять его на работу. Так началась его карьера. До 1939 года он трудился в Alfa Romeo, а затем ушел и в 1947 году выпустил первый автомобиль под собственной маркой – Ferrari 125S. Автомобиль украшала знаменитая эмблема – вставший на дыбы жеребец. Ее начинающему пилоту спорткаров подарила в 1923 году мать Франческо Баракка – итальянского аса, героя Первой мировой, погибшего в авиакатастрофе. Летчик рисовал лошадку на фюзеляже как талисман. Увы, его талисман не уберег, зато принес славу новому владельцу. Энцо Феррари прожил 90 лет и до последних дней лично встречался с каждым клиентом, выясняя, зачем ему автомобиль. Получить «лошадку» заказчик мог лишь в том случае, если ответ удовлетворял мэтра. А еще Феррари коллекционировал модельки машин, в том числе тех, которые не пошли в серию из-за инженерных просчетов. «Если постоянно видишь перед глазами свои ошибки, их уже не повторяешь»,– говаривал он.
А еще, если окажешься в этих краях, обязательно посети ферму Hombre. Здесь ты увидишь удивительную выставку старинных тракторов, в том числе Lamborghini (да-да, марка начинала с сельхозтехники).

Parmigiano
Сейчас слово «пармезан» стало синонимом твердого сыра. Его производят все, кому не лень. А между тем это наименование, контролируемое по происхождению, как шампанское или коньяк. Родина пармезана – Модена. Именно здесь производят два вида этого деликатеса: на правом берегу реки По – Parmigiano Reggiano, на левом – Grana Padano. Многих наверняка занимал вопрос: можно ли есть корочку? Оказывается, можно, потому что пармезан не покрывают воском, как некоторые сыры, и корочка получается естественным образом. А жесткая она потому, что первые 20 дней головку сыра (ничего себе головка – 40 кг!) выдерживают в соляном растворе, и соль проникает примерно на один сантиметр внутрь. Для равномерного созревания головки постоянно переворачивают. Каждый год к сыру приходит «доктор» – он простукивает сыр молоточком, выявляя пустоты и трещины. Неудавшиеся экземпляры продают в тертом виде, а на хороший ставят клеймо – что-то вроде знака качества. Увы, весеннее землетрясение 2012 года уничтожило пармезан на многих фермах, так что производители лишились доходов, а потребители получили рост цен на этот продукт.

Parmigiano Reggiano настолько твердый, что резать тонкими ломтиками его просто не получается, а всех пытающихся это сделать любой гурман заклеймит позором. Grana Padano немного мягче, но и его, как и Parmigiano, ломают на куски неправильной формы специальным ножиком с коротким острым лезвием и круглой ручкой.

Aceto
Вилла San Donnino – настоящий архитектурный шедевр. Она была построена в 1911 году в стиле либерти – так в Италии называют ар-нуво. Здесь Бертолуччи снимал одну из сцен своего фильма «XX век». Просто ехал по шоссе и увидел дом, который сразу его очаровал. Хозяин с удовольствием показывает дорогую мебель из ореха, картины. Удивительное впечатление на фоне обычных итальянских памятников, которым обычно не меньше тысячи лет. Но это место интересно не только своей архитектурой.

С 1950-х годов на вилле производят бальзамический уксус – еще один уникальный продукт из Модены. Если ты ходишь в итальянские рестораны, то наверняка замечал, что салаты, а иногда даже десерт сбрызгивают темным тягучим сиропом. Это и есть бальзамический уксус. Вот только, скорее всего, в ресторане тебе подают продукт, сделанный в ускоренном темпе, с добавлением консервантов и красителей, а настоящий уксус (Aceto Balsamico Tradizionale) производят в окрестностях Модены из чистого виноградного сока (используется местный сорт красного винограда ламбруско). Еще в XVII веке каждая моденская семья считала своим долгом иметь запас этого продукта. Уксус даже служил в качестве приданого: когда рождалась девочка, в семье запускался производственный процесс, и как раз к свадьбе уксус созревал.
Когда дед нынешнего владельца San Donnino купил дом, то обнаружил в подвалах бочонки с бальзамическим уксусом. Так родилась идея начать производство. На ферме есть небольшое хранилище, где выстроились батареи бочонков. В батарее их должно быть минимум пять, разных по размеру и сорту дерева. Черешня, каштан, дуб – каждая порода отдает уксусу свой вкус. За год уксус выпаривается из бочонка на 10%. Тогда жидкость последовательно доливают из предыдущего бочонка в последующий, а в самый большой добавляют свежий виноградный сок. Минимальная выдержка бальзамического уксуса – 12 лет, но обычно его возраст 20–25 лет. Продукт может продаваться только в бутылочке определенного вида емкостью 100 мл. На ферме она стоит 75 евро, а в городском магазине – все сто.

Студгородок
Болонья – город студентов, ряды которых регулярно пополняются с 1088 года, когда здесь был основан старейший в мире университет. Девять месяцев в году по пятницам и субботам все улицы и площади запружены молодежью: очевидно, мест в кафе и барах всем не хватает, поэтому студенты тусуются, выпивают и общаются, сидя прямо на исторической брусчатке. Еще Болонья знаменита тем, что здесь 40 километров галерей – это мировой рекорд. То есть даже в дождь не нужен зонтик.
Здесь все овеяно веками. Даже пятизвездочный гранд-отель Majestic разместился в историческом здании 1738 года, где когда-то была семинария архиепископа.

Ее строительство заказал кардинал Просперо Ламбертини, который позже стал папой Бенедиктом XIV. Когда уже в наше время в здании проводили ремонт, то раскопали фрагмент древней римской дороги,– его можно увидеть своими глазами, спустившись в цокольный этаж. Отель здесь открылся в 1911 году. С тех пор он стал местом паломничества голливудских звезд и монарших особ. Здесь останавливались Кларк Гейбл, Фрэнк Синатра, Пол Маккартни и принцесса Диана. Когда наша группа проходила мимо, у дверей толпилась молодежь с блокнотами и листами бумаги в руках. Выяснилось, что они мечтают взять автограф у Ноэля Галлахера, в прошлом – лидера культовой группы Oasis, который остановился в отеле. Кстати, в ресторане отеля есть русскоязычные официанты. Правильно, надо быть ближе к клиентам – и мы подтянемся. Правда?