Путешествовать можно и нужно не только в дальние страны. В Подмосковье, например, помимо лещей и ягод-грибов, о которых пели в мультике Чебурашка и Крокодил Гена, водятся еще и чудом уцелевшие загородные усадьбы, жуть какие красивые. Вот мы и решили рассказать тебе о них. Не о тех, в которые едут все подряд, вроде замечательного, но уже поднадоевшего «Архангельского», а о загородных усадьбах, поездка в которые принесет много новых впечатлений
Быково
В XVIII веке Екатерина II подарила село Быково своему фавориту Михаилу Измайлову. Михал Михалыч, будучи губернатором Москвы, решил отстроить шикарное имение и пригласил для этого не кого-нибудь, а главного в то время архитектора России Василия Баженова. Баженов заказ исполнил: разбил парк и выстроил дворец на искусственно созданном холме. Но до наших дней баженовская усадьба не сохранилась. Тот дворец, который можно увидеть сейчас, был построен в 1856 году швейцарским архитектором Бернаром Симоном для следующего владельца села – графа Иллариона Воронцова-Дашкова.
Двухэтажное здание из красного кирпича очень похоже на английский замок. К сожалению, осмотреть внутреннее убранство не удастся: в советское время в усадьбу въехал туберкулезный санаторий, а сейчас вход в главный дом вообще закрыт – ремонт. Но любоваться замком снаружи никто не запрещает. Ты увидишь и изящный портик с кариатидами, и высокую башню, на которой были установлены телескоп и солнечные часы, и даже герб Воронцовых-Дашковых над арочным входом.
Да, и обязательно прогуляйся по парку, где царит романтическое запустение. На одном из островов пруда в парке сохранился баженовский павильон-беседка – храм Цереры. К сожалению, изящного мостика на остров уже не существует и летом добраться до беседки можно лишь на лодке, зато зимой к ней можно свободно пройти по льду. В этом парке, кстати, очень удобно праздновать день рождения с шашлыками: мы сами видели несколько компаний с мангалами. Еще тут можно ловить рыбу в прудах или охотиться на девушек, которые приезжают сюда делать модные фотки для «Контактика».
Нетронутой сохранилась еще одна постройка Баженова (по другой версии – Казакова) – псевдоготическая двухэтажная церковь (1789), которая совсем не похожа на традиционные русские церкви. Шпили, башенки, статуи – настоящий старинный замок где-нибудь в Германии или Франции. И опять же, к сожалению, нельзя подняться по белокаменной лестнице в виде подковы в верхнюю летнюю церковь: здание находится в аварийном состоянии. Открыта только зимняя церковь, вход в которую расположен под лестницей. Там мы, кстати, встретили бабулю, которая оказалась знатоком истории и с удовольствием проводила до удобной дырки в заборе парка.
Середниково
Попасть в усадьбу «Середниково» не так просто, как может показаться вначале. На пути ты встретишь препятствие в виде железнодорожного переезда, который иногда перекрывают минут на сорок, причем поездов и электричек в помине нет. Когда терпение кончается и ты идешь к добрым женщинам в оранжевых жилетах, они ласково улыбаются и советуют держать путь к некой «трубочке». За проезд через «трубочку», то есть бетонную трубу под насыпью, местные пацаны просят 10 рублей. Что полагается за неуплату, мы выяснять не стали, потому что тому, кто преодолел все препятствия, воздастся сторицей.
Красивый барский дом, выстроенный в стиле классицизма, и четыре флигеля для гостей и прислуги, соединенные с ним белокаменными галереями, давно используются киношниками для натурных съемок. Нынешнее поколение видело сии красоты в картине «Адмиралъ» и сериале «Бедная Настя». Но прославили усадьбу не сериалы, а великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Одним из владельцев имения был Дмитрий Столыпин, брат бабушки Лермонтова, поэтому юный поэт в 1829 и 1832 годах проводил здесь летние каникулы. Собственно, именно из-за этого усадьбу до сих пор считают одним из главных лермонтовских мест России. Хотя усадьбе есть чем гордиться и помимо памяти о великом поэте. Здесь вырос премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, заезжали в гости Шаляпин, Рахманинов, художник Серов и даже отдыхал дедушка Ленин. После революции в усадьбу въехал санаторий для нервнобольных, получивший название «Мцыри»: видимо, Лермонтова читали и победившие революционеры.
За годы советской власти имение практически превратилось в руины. Но в 90-х годах правнучатый племянник и полный тезка поэта Михаил Юрьевич Лермонтов, основавший ассоциацию «Лермонтовское наследие», решил своими силами восстановить усадьбу «Середниково». Ему удалось фактически невозможное – получить «Середниково» в собственность.
К настоящему времени имение полностью отреставрировано, в нем бережно восстановлено все, что удалось сохранить. Основная статья дохода в наши дни – сдача усадебного дома в аренду для свадеб и других мероприятий. С одной стороны, это плюс, потому что шансы встретить подвыпившую свидетельницу, готовую на все, очень велики, но с другой – минус: к главному дому не пускают. Он окружен забором, охрана не разрешает пройти внутрь. Но несколько раз в месяц здесь проводятся экскурсии, расписание которых можно узнать на сайте www.serednikovo.ru. Честно, я бы не советовала тратить на это время и деньги, поскольку внутри мало что сохранилось от первоначальных интерьеров, а экскурсоводша несет полный бред про какие-то говорящие звезды и шотландских королей, безбожно путая имена и даты. Зато на время экскурсий открывают калитку, и можно погулять и пофотографироваться возле дома. Приятно побродить и по аллеям парка, в котором есть пруды и перекинутые через них мостики. Можно, кстати, приехать с велосипедом и зарулить на территорию санатория «Мцыри», который по-прежнему занимает часть бывших владений усадьбы.
Большие Вяземы
Это место для любителей экскурсий: тут тебе будут рассказывать и про Пушкина, и про Голицыных, и про войну 1812 года, покажут барский дом с полностью сохранившимися интерьерами, проведут по парку с солнечными часами и поведают про Спасо-Преображенский собор с арочной звонницей.
Но обо всем по порядку. В XVI веке Большие Вяземы были родовой вотчиной Бориса Годунова. С тех времен сохранились церковь Преображения и плотина, образующая на речке Вяземке большой пруд. В 1694 году Петр I подарил имение своему воспитателю Борису Голицыну, и более 200 лет оно служило вотчиной рода Голицыных. Во второй половине XVIII века здесь был построен дворец в стиле французского классицизма, разбит регулярный парк. От разорения в советское время усадьбу спасло то, что в свое время сюда часто приезжал гостить Пушкин, живший летом у бабушки в соседнем селе Захарове. Говорят даже, что образ старухи из «Пиковой дамы» он списал с княгини Натальи Голицыной, служившей фрейлиной при дворе пяти российских правителей. В общем благодаря Пушкину в 1948 году Вяземы были внесены в список памятников союзного значения, а позже тут открыли музей-заповедник. Все это и еще многое другое тебе расскажут на экскурсии (расписание на www.museum-gol.ru). Если же на экскурсоводов у тебя аллергия, захвати с собой плед и бутерброды – на берегу красивого пруда можно устроить маленький пикник.
Продолжить его можно в паре километров от Вязем, где находится другое имение, напрямую связанное с именем Пушкина. В 1804 году «Захарово» купила Мария Ганнибал – бабушка поэта. В детстве Александр Сергеевич приезжал сюда почти каждое лето, здесь его няней стала Арина Родионовна. Но со времен Пушкина тут остались лишь пруд да холм с плотиной. Главный дом был полностью восстановлен в 1999 году. Сейчас там открыт музей.
Горки Ленинские
Как известно, дедушка Ленин буквально до сегодняшних дней пользуется в нашей стране почетом и уважением, поэтому удивительным образом усадьба «Вышние Горки», в которой скончался вождь мирового пролетариата, считается самой безукоризненно законсервированной усадьбой Подмосковья. Главный дом был построен архитектором Федором Шехтелем по заказу вдовы Саввы Морозова в 1909 году. А в 1918 году это место облюбовал в качестве загородного дома Владимир Ильич. По большей части потому, что это была единственная усадьба с телефоном. Нельзя сказать, что Ленин и Крупская смело распоряжались имуществом богатых купцов: наоборот, они стеснялись большого дома и предпочитали жить во флигеле, предназначенном для прислуги, а вот многочисленные родственнички вождя частенько злоупотребляли его гостеприимством и даже после смерти Ленина продолжали жить в усадьбе. Но советское правительство решило открыть тут музей.
Если соберешься на экскурсию (расписание и цены на www.mgorki.info), то увидишь полностью сохранившиеся интерьеры, спальню Ильича, ванну, где он мылся, и крутой «роллс-ройс», на котором он ездил. Еще экскурсовод расскажет о бывшей владелице усадьбы – вдове Саввы Морозова, самого знаменитого русского предпринимателя и мецената.
Вокруг усадьбы разбит парк с беседками и гротом, а на краю парка находится Музей Ленина – громадное здание уродской совковой архитектуры, посещение которого рекомендуется разве что фанатам коммунистической идеологии.
Марфино
Еще с дороги открывается вид на усадьбу, от которого захватывает дух. На берегу огромного пруда на высоком холме стоит двухэтажный дворец. Зубчатые гребни, остроконечные башенки и стрельчатые окна делают его похожим на средневековый замок. От дворца к пруду террасами спускается широкая каменная лестница, которая ведет на пристань с крылатыми грифонами. Слева расположен кирпичный мост с колоннадой и бойницами – парадный въезд в усадьбу, за которым видны две церкви, а справа раскинулся живописный парк с беседками. Все это готическое великолепие было спланировано и построено архитектором Михаилом Быковским в первой половине XIX века при тогдашней хозяйке имения Софье Паниной.
Но много чего сохранилось здесь и из более ранних строений: церковь Рождества Богородицы была построена в 1701 году при Борисе Голицыне, после Салтыковых осталась зимняя Петропавловская церковь (1777), два павильона-беседки в парке и каретный сарай. Сейчас на территории усадьбы размещается военный клинический санаторий, и никаких посетителей, жаждущих прикоснуться к прекрасному, охрана, конечно, не пускает. Но если пройтись по арочному мосту через пруд, то легко найти дырки в заборе: к ним ведут хорошо заметные тропы. Кстати, у санатория есть пляж, так что вполне можешь захватить плавки.