Начитавшись легендарных историй о героях-ремонтниках, поднимающих компьютерное железо чуть ли не из праха, ты, вполне возможно, воспылаешь желанием проверить свои силы на этом поприще. И первый вопрос, который станет перед тобой – выбор инструмента и оборудования. Если ты и раньше читал мои статьи, то заметил, что ничего особо экзотического из инструментов я не использую. А некоторые мои приспособления и оборудование иначе как кустарными и назвать нельзя. Так вот, сегодня я сделаю краткий экскурс в свою мастерскую, заодно расскажу об особенностях используемого мной инструмента.
Укрощение огня
Как-то раз в конторе, где я работаю, скопилось изрядное количество нерабочих материнских плат. Своих ремонтников у нас не было, а сторонние выставили цену, которая незамедлительно вызвала нервный тик у всего персонала. Потому мы не придумали ничего лучшего, чем использовать болезные материнки для украшения стен.
Толчок же к более-менее серьезным телодвижениям в плане ремонта околокомпьютерного железа мне дал представитель старой ИТ-гвардии. Он, во время одного из визитов к нам, хитрым глазом окинул наши «украшения» и вопросил: «А можно я вон тот чип сниму?». На вопрос «А как вы его выпаяете в полевых условиях?» он хитро усмехнулся в усы и вынул зажигалку. Пинцет был изготовлен из жилы от витой пары. Пару минут осторожного нагрева – и какая-то ШИМ-ка заботливо упаковывается в спичечный коробок.
Это было прозрение! Оказалось, что для работы с поверхностным монтажом дорогущая полумифическая Ersa IR550 не является обязательной. В тот же вечер, вооружившись несколькими разнокалиберными зажигалками, я начал свои эксперименты. Очень быстро выяснилось, что для пайки лучше всего подходят так называемые «пьезозажигалки», имеющие калильную сетку. Она стабилизирует факел и обеспечивает большую температуру пламени. Спалив за вечер пяток видюх и парочку материнских плат, заполнив всю квартиру текстолитовым смогом, я таки ухитрился успешно пересадить звуковой кодек пациенту. Моей радости и воодушевлению не было предела, когда проверка подтвердила успешность «операции».
Окрыленный успехами, я посрывал «украшения» со стен конторы и принялся за работу. Вскорости проявились и недостатки зажигалки. При сколь-либо длительной работе палец, удерживающий клапан, устает. Корпус зажигалки очень быстро нагревается, что тоже вносит интригу в жизнь ремонтника. Начались поиски более адекватного инструмента. На одном из форумов люди сразу же порекомендовали купить специализированную газовую горелку. Сейчас я с ухмылкой вспоминаю свои эксперименты, но несколько лет назад девайс мне показался верхом совершенства.
Газовая горелка с пьезоподжигом
По сравнению с зажигалкой это был скачок! Горелка позволяла плавно регулировать интенсивность и ширину факела, удобно лежала в руке и вмещала достаточный для серьезной работы объем газа. Собрав на балконе кучку материнок-трупов, я начал попытки реанимации. Первая проблема, с которой я столкнулся – оплавление пластиковых деталей (слоты, разъемы, деколь конденсаторов). Ведь температура пламени горелки легко достигает полутора тысяч градусов, и регулировать ее нет никакой возможности. И если мелкие детали удавалось прикрыть жалом отвертки или скальпелем, то слот PCI оставался беззащитным. На первых порах я обходился обычной «пищевой» фольгой. Но однажды на строительном рынке в поле зрения попала штука с фото …
Липкая фольга на бумажной подложке
Продавец не смог внятно объяснить, для чего сей продукт используется. Впоследствии удалось выяснить, что этот металлизированный скотч используется в саунах для ликвидации трещин в паропроводах, а также для герметизации воздуховодов. Как бы там ни было, эта лента стала основным моим расходным материалом после флюса. Она позволяла буквально за секунды оградить детали практически произвольной формы от огня, горячего воздуха или неаккуратного прикосновения жала паяльника.
Дела SMD-шные
Чуть попрактиковавшись с горелкой и набив руку, я столкнулся с очередной проблемой. Сначала для съема и установки чипов при пайке я использовал тонкие SMD-пинцеты, которыми успел затариться.
Пинцеты, применяемые при SMD-монтаже. Слева направо: пинцет с изолированными губками, угловые пинцеты, прямой пинцет
Они очень облегчили мне жизнь, так как кроме прочих достоинств имеют малую массу и, соответственно, теплоемкость. В остроте же их губок я убедился на второй день использования, когда один из пинцетов, свалившись со стола, воткнулся мне в ногу.
Всем пинцеты хороши, но снять ими с платы что-то больше аудиокодека проблематично – губки шире не разводятся. Не беда, опять форумы и коллеги-ремонтники подсобили. Вакуумная присоска (фото 4) стала решением моих проблем.
Вакуумный захват-присоска
Я о ней уже упоминал год назад, в статье об использовании самодельного ИК-подогревателя. Принцип работы присоски прост. При нажатии на боковую кнопку баллончик внутри ручки сжимается, из него выходит воздух. Присоска прикладывается к поверхности чипа, кнопка отпускается. Внутри баллончика и самой присоски создается разрежение, и атмосферное давление прижимает чип к присоске. Девайс оказался очень простеньким, но удобным и функциональным.
Химия и расходники
В качестве флюса при пайке я использовал раствор канифоли в спирту, но скоро перешел на использование специализированных химикатов. Основным недостатком спиртоканифоли была малая температура кипения и моментальное пригорание к плате при перегреве. Кроме того, если учесть, что я пользовался открытым огнем, вероятность поджечь всю свою лабораторию была вполне реальной. Перебрав с десяток вариантов, я, в конце концов, остановился на какой-то безымянной смеси, расфасованной умельцами с радиорынка. Компанию ей составили найденный у «мобильщиков» китайский ZJ-18, достаточно дорогой безотмывочный флюс SMF-2 и AMTECH RMA-223. Для пайки SMD-рассыпухи (резисторы, конденсаторы и т.п.) я использовал хорошо держащий температуру и вязкий ZJ-18. Для пайки разъемов и иных массивных деталей с большой площадью – безымянку, которая отличалась хорошей текучестью и практически полным отсутствием следов на плате. Оставшиеся два используются при BGA-монтаже. В любом случае, я бы рекомендовал тебе купить несколько флюсов на пробу – как показывает практика, качество дешевых флюсов варьируется даже от партии к партии.
Для ликвидации следов некромантских ритуалов (то бишь, смывки остатков флюса) поначалу я использовал обычный спирт. Убедившись, что смывает он далеко не все, попробовал специализированный раствор. Обычно в его состав входит изопропиловый спирт и бензин «калоша». После первых же проб спирт был забыт, а над рабочим столом гордо воцарилась бутыль со «смывкой». Ватные палочки, экспроприированные у жены, очень неплохо подошли для удаления флюса из труднодоступных мест.
Основные рабочие инструменты
Как ни странно, работал с горелкой я весьма долго. Неплохо набив руку, я ухитрялся менять даже AGP-слоты. И это, прошу заметить, без подогревателя. А познакомившись с одним из фанатов горелки, увидел своими глазами «высший пилотаж» в его исполнении – замену сокета LGA775. BGA-монтаж, выполняемый им с помощью горелки, вовсе проделывался в совершенстве.
Тем не менее, уже начали проявляться явные недостатки горелки. В первую очередь это малая площадь нагрева, невозможность вменяемо регулировать температуру и использование открытого огня.
Возможно, я бы еще долго маялся с выбором, но один из коллег, будучи в курсе моих ремонтных экспериментов, подарил мне термовоздушную паяльную станцию Lukey 852D+.
Паяльная станция с термофеном Lukey 852D+
Слегка ошалев от такой роскоши, я принялся изучать ее возможности.
Замечу, что большинство «термовоздушек» нижнего ценового диапазона (около $100) производства Lukey, Aoyue, Sunkko и т.п. не особо отличаются от той, что попала мне в руки, потому большая часть сказанного ниже относится и к ним.
Lukey 852D+ имеет два рабочих инструмента: термофен и паяльник. В термофен воздух нагнетается мембранным насосом, интенсивность потока воздуха регулируется ручкой на панели станции. Некоторые модели паяльных станций оборудованы индикатором, позволяющим оценить интенсивность потока воздуха. Более простые станции используют турбинный нагнетатель воздуха – по аналогии с обычным бытовым феном. Такое решение позволяет упростить конструкцию, но, как по мне, оно менее долговечно.
Внутри термофена устанавливается термопара, позволяющая контролировать температуру на выходе из сопла – для этого есть цифровой индикатор на панели станции. Первые же опыты показали, что этот термометр безбожно врет. Впоследствии я составил табличку соответствия показаний термометра и реальных температур, так как просто подстроить схему индикации не удалось – зависимость показаний цифровой шкалы от температуры оказалась нелинейной. В моем случае температура воздуха регулировалась обычным переменным резистором, хотя встречаются и станции с микропроцессорным контролем, «на кнопочках». Принципиальных отличий между этими исполнениями нету, лично для меня более удобен вариант с обычной «крутилкой».
Паяльник, идущий в комплекте со станцией, оказался небольшим, легким и на удивление мощным. Особо удобным я бы его не назвал, но, как известно, дареному коню в зубы не смотрят. К девайсу подходит широкий ассортимент жал-насадок, хотя я чаще всего использую штатное – конусообразное. Естественно, станция обеспечивала возможность контроля температуры, хотя термометр паяльника врал еще хлеще своего коллеги, обслуживающего термофен.
Паяльник Lukey я использую практически для всех видов монтажа. Но для микроработ я прикупил малютку.
Миниатюрная паяльная станция Aoyue 938
Крошечные размеры и малый вес паяльника оказываются очень кстати при восстановлении поврежденных дорожек в труднодоступных местах.
Ну и для перепайки вздувшихся конденсаторов на платах я использую обычный «советский» 80-ваттный паяльник. Единственное, что пришлось сделать – зашлифовать острые грани жала, чтобы исключить возможность повреждения препарируемой платы.
Год назад в одной из статей я рассказывал о конструкции самодельного ИК–подогревателя, сделанного из осветительного прожектора. На данный момент я вместо него использую Aoyue Int853A – ИК подогреватель с термоконтролем.
ИК-подогреватель Aoyue Int853A
В отличие от самоделки, он позволяет достаточно точно регулировать температуру, а отсутствие видимого света в спектре позволяет избежать побурения лака на платах. Прожектор я использую только для пайки массивных или длинных деталей типа разъемов памяти.
Важные мелочи
Кроме паяльников, термофенов, осциллографов и прочего оборудования у каждого ремонтника должна быть команда незаметных, но незаменимых помощников. На фото 8 запечатлены помощники – ручные инструменты, которые я использую в своей ремонтной практике.
Набор ручных инструментов, используемых в повседневной практике
Давай рассмотрим их ближе.
- Номер 1 – обычные кусачки-бокорезы, разве что небольшого размера и без скосов на обратной стороне рабочей поверхности. Помимо основного применения – укорачивания выводов и откусывания проводов – их можно использовать для маникюра.
- Номер 2 – круглогубцы с изогнутыми губками. Инструмент поистине универсальный. Используются для работы в труднодоступных местах, формирования выводов радиокомпонентов, удерживания нагретых деталей и прочее.
- Номер 3 – скальпель со сменным лезвием. Очень удобная и харизматическая штука. Почему-то именно такой любят использовать режиссеры фильмов ужасов. Его главное достоинство – цанговый зажим, который позволяет легко менять лезвия. Удобная, тяжелая ручка позволяет инструменту удобно лежать в руке.
- Номер 4 – шестигранный торцевой ключ-отвертка М5. Самые распространенные гайки и монтажные стойки, встречающиеся в ноутбуках, имеют размер М5. Отсюда и выбор инструмента.
- Номер 5 – выводок разнокалиберных отверток. Естественно, на фото показана даже не половина. Среди них – шестигранник «звездочка» Т-8, часто используемый в ноутбуках НР.
- Номер 6 – так называемые зонды, а в просторечии «ковырялки», щеточки, шпателя. Я использую их для нанесения флюса, формирования выводов, очистки платы от нагара, удерживания компонентов при пайке.